大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于烹调美食家常菜 美食家是谁的问题，于是小编就整理了2个相关介绍烹调美食家常菜 美食家是谁的解答，让我们一起看看吧。
袁枚幽居山林，却有一颗不凡之心，文学家为何会变为美食家？
这是清代诗人、散文家、文学评论家中所介绍的场景，讲的是他倾尽了心血的“随园”。简单说就是，开池塘，建楼台，植绿竹，养花草，***山，买古玩器皿，书籍图画。将这些精品和名品集中在一起，建造了一个理想中的园林。也就是在这个园林中，袁枚创造了他的厨师界“宝典”——《随园食单》。
袁枚对吃的态度可谓虔诚又认真。四处游玩时，碰到美食怎么办？记菜谱！只爱吃又不会做怎么办？派厨师去参观学习。这样一个会吃、会记、会品的袁枚创作出的《随园食单》，自然味道好极了。
《随园食单》出版于1792年（乾隆57年）。全书分为须知单、戒单、海鲜单等十四个方面，细腻地描摹了乾隆年间江浙地区的饮食状况与烹饪技术，用大量的篇幅详细记述了中国十四世纪至十八世纪流行的326种南北菜肴饭点，也介绍了当时的美酒名茶，具有极高的价值。
在文字方面，《随园食单》简单清爽，许多家常菜***都可照着去做，如黄鱼切丁，用酱油泡过，沥干后爆炒之，带皮肉煮半熟，经油烧，切块蘸椒盐，都在家居就可以尝试制作的。
在描写方面，袁枚能让简单的文字迸发出香甜的味道来，例如有一种“栗糕”：“煮栗极烂，以纯糯（江米）粉加糖为糕，蒸之。上加瓜仁、松子。此重阳小食也。”
还有，世人或许只知汪曾祺先生笔下的高邮鸭蛋，实际上袁枚在二三百年前就到过高邮，品尝过高邮鸭蛋，印象极佳："腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。“
袁枚写吃，跳出了自身的桎梏，完全不似老儒生，倒颇似市井小民道家常。有时间不妨跟着《随园食单》，多多体会一下这些穿越历史的味道。
中国古代有哪些著名的美食家？
光从吃蟹这件事，就可以找出古人一票美食家。
对蟹的痴迷，谁也比不过明末清初的文人李渔。秋天在他心中是“蟹秋”。李渔形容螃蟹“鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已造色、香、味三者之极，更无一物可以上之。”赞其是名符其实的“天下第一味”，“合山珍海错而较之，当居第一，不独冠乎水族而已。”
当时蟹价昂贵，李渔家中并不宽裕，于是每年在螃蟹还未到上市时令前，便早早储钱相待。家人都笑其以蟹为命，呼其钱为“买命钱”。
肥蟹当前，历来为中国文人所信奉的“君子远庖厨”也立刻被抛诸脑后。古人为一口蟹鲜，可谓八仙过海各显神通。
元朝画家倪瓒专坚持毛蟹和海蟹做法不同。前者应用生姜桂皮紫苏和盐同煮，水一开，翻个身，再一开，就能吃了。海蟹则是一煮到变色就捞出来，取出蟹脚和蟹身中肉，蟹黄蟹膏另置一处。而后蟹肉码于蟹壳之中，撒上搅拌在一起的蛋黄与蜂蜜；再铺蟹黄蟹膏，上屉略蒸至鸡蛋刚凝固，便可取食，鲜美至极。
清代美食家袁枚主张烹蟹“以淡盐汤煮为最好”；文人顾仲则喜调料，“活蟹入锅，未免炮烙之惨。宜以淡酒入盆，略加水及椒盐、白糖、姜、葱汁、菊花叶汁等搅匀入蟹，令其饮醉而不动，方取入锅。置蟹蒸之，则味足矣。”
宋代傅肱，为食蟹写过一本《蟹经》；后高似孙在其基础之上再编《蟹谱》。从这两本专门的食谱笔记中，可以窥得古人对吃蟹这件事，已经是精巧至学术的地步了。
其中介绍到各种各样的烹蟹方法，比如“蟹生”，将生蟹剁碎，以麻油熬熟，并草果、茴香、砂仁、花椒、水姜、胡椒俱为末，再加葱、盐、醋共十味，入蟹内拌匀，即时食用；比如“醉蟹”，用糟、醋、酒酱各一碗，根据蟹的多少决定加盐腌。或者按酒七、醋三、盐二的比例腌制；
看了一下，前面已经有朋友提到了苏东坡、袁枚等人，我再补充几个。
第一个是唐代的宰相段文昌，也就是段成式的父亲。
段文昌是贵族子弟，一生富贵，自己又特别讲究吃，家里的厨房外面挂着一块“炼珍堂”的匾，如果外出，也带着厨师和厨具，称为“行珍馆”。
段文昌身边还有一个女厨师，为他服务了四十年，被称为“膳祖”，培养了许多的徒弟。据说，段文昌总结膳祖的手艺，写成了一本书，可惜没有传下来。他的儿子段成式在这样的环境中长大，对饮食也极有研究，他在《酉阳杂俎》中就有不少关于唐代美食的记载。
第二，是宋代文学家黄庭坚。
和苏东坡一样，黄庭坚也是个馋人，也贪酒，自称发明了一种醒酒的美食，名为“醒酒冰”，也就是肉冻。当然，他的说法是有自我吹捧的嫌疑。
做为吃货，黄庭坚最难得的是，留下了许多与美食相关的诗文，使我们今天还能通过文字来猜想宋代人的饮食喜好。
第三，是清末明初文学家冒襄，也就是董小宛的丈夫。
冒襄吃过的许多美食，都出自董小宛之手，比如西瓜膏、花露水、泡菜、腐乳之类，另外还有火肉、风鱼。基本上都是董小宛负责制作，冒襄负责品尝，点评，再写到自己的文章里，无比惬意。
到此，以上就是小编对于烹调美食家常菜 美食家是谁的问题就介绍到这了，希望介绍关于烹调美食家常菜 美食家是谁的2点解答对大家有用。
